上周，紐約時裝行業(yè)發(fā)生了兩件小事。

一件是華裔設(shè)計師Phillip Lim宣布辭去了3.1 Phillip Lim創(chuàng)意總監(jiān)一職，將品牌留給了聯(lián)合創(chuàng)始人周絢文。

一件是越南裔設(shè)計師Peter Do宣布將于11月底退出Helmut Lang，不再擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)一職，而繼任者尚未任命。Helmut Lang再一次陷入巨大的不確定性中。

也許，以這兩則新聞開啟我們新一期的「Talk Of The Town」更為適合，在奢侈品寒冬降臨時，首先受到?jīng)_擊的總是設(shè)計師們。

創(chuàng)辦了20年品牌的紐約客Phillip Lim黯然退場，他沒有足夠的流動資金來維持這個品牌，他只能選擇融資讓3.1 Phillip Lim活下去，留合伙人周絢文看顧他的“孩子”。

Phillip Lim是21世紀(jì)初崛起的那批紐約華裔設(shè)計師之一。他與Derek Lam、Jason Wu、Alexander Wang以及Opening Ceremony的Carol Lim和Humberto Leon乘著Obama新政的東風(fēng)成長，以極具當(dāng)代都市特質(zhì)的時裝與高性價比的定價收獲了更廣泛的受眾。

然而，在過去10年中，3.1 Phillip Lim的聲音越來越小。似乎10年是獨(dú)立設(shè)計師品牌的“半衰期”，和他一同崛起的那批品牌如今也并不樂觀，在巨無霸集團(tuán)的夾縫中茍延殘喘。

而2020年的疫情是壓倒駱駝的最后一根稻草。

突如其來的產(chǎn)業(yè)停擺，讓3.1 Phillip Lim陷入了嚴(yán)重的財務(wù)危機(jī)。他裁掉了大約25%到30%的員工；退租了洛杉磯、倫敦、新加坡和香港的商店；甚至，過去14年都作為紐約時裝周重點(diǎn)單元的3.1 Phillip Lim走秀也停辦了，以私人預(yù)約方式展示，直到2023年9月才回歸。

Phillip Lim看起來沒有真正走出這段黑暗期。他選擇了離開，沒有Phillip Lim的3.1 Phillip Lim會是什么樣？周絢文旋即宣布了與同創(chuàng)（香港）集團(tuán)合作的計劃，未來10年內(nèi)將在北京、杭州、深圳、成都、香港和澳門開設(shè)多達(dá)30家旗艦店。

3.1 Phillip Lim會更好嗎？答案只能交給時間。

Helmut Lang的故事可能是一個獨(dú)立品牌進(jìn)入大集團(tuán)后凄慘收梢的版本。

Peter Do是Helmut Lang本人離開品牌之后第五任創(chuàng)意主腦。這個20世紀(jì)末最鮮明的時裝文化旗幟如今一直在靠著重復(fù)Helmut Lang本人當(dāng)年的檔案庫作品來賺錢。

這一切要追溯到1999年，當(dāng)時正在謀求多品牌矩陣籌備上市的Prada集團(tuán)，對Helmut Lang以及Jil Sander伸出了橄欖枝，希望幾個行業(yè)引領(lǐng)者能夠抱團(tuán)。于是，Helmut Lang將品牌51%的股份出售給Prada集團(tuán)，將公司的控制權(quán)也交給了Miuccia Prada的丈夫、時任Prada首席執(zhí)行官的Patrizio Bertelli。

Patrizio Bertelli希望讓Helmut Lang“變大”，方法是銷售高利潤、高銷量的香水、手袋、鞋履、首飾。這種方法并沒有讓Helmut Lang快速增長，反而讓它變得不那么“酷”了。同時，他還砍掉了占Helmut Lang收入半壁江山的Helmut Lang Jeans牛仔褲產(chǎn)品。

很遺憾，Patrizio Bertelli豪言壯語要讓Helmut Lang品牌收入從收購前的年入4450萬美元，增加至2001年的1.39億美元。最終，在Helmut Lang把所有股份賣給Prada集團(tuán)離職的2005年，品牌收入已降至2480萬美元。

Prada轉(zhuǎn)手將Helmut Lang賣給了Uniqlo母公司日本迅銷集團(tuán)旗下全資子公司Link International。后面的故事，則是一家主營Theory的服裝公司如何運(yùn)作這個“前衛(wèi)”的品牌。在Michael和Nicole Colovos夫婦主管的2006年至2014年期間，Helmut Lang還算是有些亮點(diǎn)。后來他們自立門戶成立了自己的品牌Colovos后，Helmut Lang就處于混沌狀態(tài)，幾任創(chuàng)意主腦都干得不長，品牌一直在重復(fù)檔案庫過活。

即便去年P(guān)eter Do上任，也沒能逃脫Helmut Lang檔案作品的封印，設(shè)計師們的「創(chuàng)作」終敵不過品牌擁躉對創(chuàng)始人archive的眷戀。

今年是Maison Margiela創(chuàng)意總監(jiān)John Galliano雇傭合同的最后一年，關(guān)于他未來去向的流言滿天飛，他是否會與Maison Margiela續(xù)約也是行業(yè)八卦的核心。

不過，John Galliano似乎置身事外，流言沒有阻攔他前往日本東京親自策劃辦展的步伐。他將1月那場讓他重回巔峰的高級定制系列Maison Margiela 2024 Artisanal詳細(xì)拆解，變成了一場大型時裝展，于11月在澀谷惠比壽的Maison Margiela店展出。

盡管這場展覽是免費(fèi)的，也沒有租用巨型藝術(shù)場館布展，但這卻是今年最有誠意的時裝展。它不是那種擺放一些時裝進(jìn)行展示，供人拍照打卡的東西。

John Galliano搬來了25個look以及相關(guān)的靈感墻、模特定妝照、試穿過程、紀(jì)錄影像，現(xiàn)場逐一拆解這些作品的結(jié)構(gòu)、工藝，并親自錄制了展覽的語音導(dǎo)言，講述他的靈感來源和制作技藝，讓觀看者仿佛從頭體驗(yàn)了這個系列誕生的全過程。

在幽暗的空間中，跟隨一份紙質(zhì)地圖，耳畔是Galliano娓娓道來的分享，應(yīng)該算得上是給時裝發(fā)燒友的頂級體驗(yàn)。

除此之外，Maison Margiela還在南青山店鋪與銀座Dover Street Market店鋪內(nèi)展示了該系列部分高級定制作品。其中，Dover Street Market邀請了日本漫畫家久保帶人合作，讓《BLEACH死神》中初代護(hù)廷十三隊六番隊隊長「齋藤不老不死」穿上了Maison Margiela高級定制。這兩處展覽不用預(yù)約，隨去隨看，也是截至11月24日。

展覽信息：

Maison Margiela

Artisanal Exhibition 2024 Tokyo

通過Maison Margiela日本官網(wǎng)線上預(yù)約，免費(fèi)

2024年11月2日-11月24日

11:00-20:00（19:30最終入場）

地址：東京都渋谷區(qū)恵比壽南2-8-13

CHANEL把5月在南法舉辦的2024/25早春度假系列秀搬到香港又辦了一次，模特們以知專設(shè)計學(xué)院的走廊為T臺，呈現(xiàn)出“下課后”的“愜意”。

這場“加映”顯然是為了回饋亞洲重要的奢侈品消費(fèi)高地——香港。這座總面積和浙江義烏差不多大的城市，擁有7家CHANEL精品店、2家CHANEL鞋店，也是CHANEL高級定制業(yè)務(wù)在全球最重要的三大區(qū)域市場之一。

不過，距離2006年這座城市首次舉辦CHANEL秀已過去了18年。期間，CHANEL在中國舉辦了5次走秀，都沒有回到過香港。這似乎也與中國內(nèi)地奢侈品市場的崛起有關(guān)?，F(xiàn)在，CHANEL決定重新回到這座全球超高凈值人士數(shù)量最多的城市，正是反應(yīng)了奢侈品行業(yè)的風(fēng)向。

那么，CHANEL用什么方式再次來到大灣區(qū)呢？

延續(xù)近些年CHANEL度假系列出海辦秀的模式，品牌在走秀之外組織了一系列文化活動來喚起人們對于上個世紀(jì)下半葉那個“亞洲娛樂中心”光輝歲月的記憶：威尼斯金獅獎得主Audrey Diwan拍攝的預(yù)熱短片“Modern Flirt”采用了1990年代港片風(fēng)格的黃綠色調(diào)，因?yàn)檎歧R的正是夏永康；這組片子直接登上了《號外》雜志封面，在1990年代這本雜志代表著香港時尚媒體的頂尖水平；看秀明星除了Penélope Cruz、G-Dragon這些品牌大使外，還邀請了香港電影黃金時代的熟面孔：周潤發(fā)和劉嘉玲；after party在邵氏影城舉辦，同時還在這里舉辦了三天的座談活動，由張叔平等人參與的電影講座“定格香港”，由著名樂評人、電臺主持黃志淙主持的Radio CHANEL等等，參與的人中還包括《男人四十》的美術(shù)執(zhí)導(dǎo)文念中。

這，也不禁讓人感到感慨。“邵氏出品，必屬佳片”的時代已經(jīng)遠(yuǎn)去，那個“東方好萊塢”已經(jīng)衰落。2006年，當(dāng)全新的邵氏影城在將軍澳的落成，香港電影已是今非昔比。

在1990年代，這里一度年產(chǎn)電影能超過300部，從業(yè)人員超過2萬人，當(dāng)紅電影明星一年甚至能參演十幾部影片。而到2023年，香港電影發(fā)行量僅46部。大量從業(yè)人員選擇北上拍戲。今年內(nèi)地院線的重頭動作片都來自香港影人，鄭保瑞的《九龍城寨》、邱禮濤的《談判專家》與《海關(guān)戰(zhàn)線》、唐季禮的《傳說》……而這些影片的男主角們都是50-60歲的香港明星：古天樂、劉青云、吳鎮(zhèn)宇、張學(xué)友，甚至70歲的成龍，44歲的謝霆鋒都算年輕人。

作為時尚中心的香港亦然。它伴隨著娛樂產(chǎn)業(yè)的下行，也漸漸悄無聲息。說起香港品牌，人們還能想到什么呢？Joyce關(guān)了門，IT艱難度日，Esprit破了產(chǎn)……而這兩年在國際舞臺上展露頭角的香港品牌：入圍LVMH Prize的Ponder.er、制作高級定制的Robert Wun離真正的“時尚生意”還有距離。

可能也正是因?yàn)榇耍珻HANEL與香港職業(yè)訓(xùn)練局轄下的知專設(shè)計學(xué)院合作，建立了為期三年的合作伙伴關(guān)系，幫助這里的學(xué)生接觸和了解時尚生態(tài)系統(tǒng)，培養(yǎng)設(shè)計與工藝領(lǐng)域的核心技能。這所學(xué)校也是將歷史建筑已婚警察宿舍打造成PMQ元創(chuàng)方創(chuàng)意中心的聯(lián)合發(fā)起者，幫助本土設(shè)計師品牌將創(chuàng)意轉(zhuǎn)化為商機(jī)。

12月3日，CHANEL 2024/25高級手工坊系列將在杭州舉辦全球首秀。品牌將會怎樣鏈接這座城市呢？CHANEL在中國的下一站更讓人期待。

11月對上海來說是藝術(shù)展的海洋，從ART021到蘇河藝術(shù)季，從浦東美術(shù)館的“對話透納”到PSA的“刺天”，從西岸美術(shù)館合作蓬皮杜中心的“另辟前衛(wèi)：攝影1970-2000”到龍美術(shù)館十周年特展……

Cartier在這個檔口，與上海博物館合作，在其東館推出特展“滿庭芳菲：卡地亞的藝術(shù)魔力”。這也是繼2004年首次合作“卡地亞藝術(shù)珍寶”展后，Cartier與上海博物館的再次合作。

溫莎公爵夫人于1949年向Cartier訂制的那枚藍(lán)寶石獵豹胸針作為Cartier動物風(fēng)格的高峰代表作再次回到了上海。不過，與20年前不同的是，奢侈品牌在中國做生意不能再自說自話，需要會講中國故事。與它并置的是河北滿城竇綰墓出土的西漢豹形銅鎮(zhèn)器，一款公元前的漢代藝術(shù)珍品。兩只豹跨越兩千年進(jìn)行對話，可能是這個展覽比較有趣的部分。

在這里不僅可以看到300件Cartier典藏珍品，還可以看到30余件來自河北博物院、故宮博物院、遼寧省博物館、四川省文物考古研究院以及上海博物館的珍貴中國文物，體味中西方藝術(shù)之間的相互影響。

Cartier邀請了蔡國強(qiáng)開發(fā)的AI模型cAI™（讀作AI Cai）擔(dān)任此次展覽視覺總監(jiān)，以倪瓚山水風(fēng)格圖像與中國白描庭園手稿創(chuàng)作了展陳空間，與上海博物館東館全面開放的書畫館首展相呼應(yīng)。明四家、元四家的真跡正在展出，其中就包括倪瓚的《六君子圖軸》。

盡管Cartier歷史傳承部展覽總監(jiān)Renée Frank為新展設(shè)計了6個篇章，但在開敞式的四方空間中，觀展者需要自己摸索出動線。這場展覽的關(guān)鍵詞“魔力”被隱藏于山水畫中，成為了“園林窗景”。我們可從展覽的核心作品上發(fā)現(xiàn)其強(qiáng)大的“藝術(shù)魔力”：1955年，超現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)家Jean Cocteau為自己當(dāng)上法蘭西學(xué)院學(xué)士設(shè)計的配劍，劍的護(hù)手盤是他繪制的理想“自畫像”、古希臘神話中的詩人Orpheus側(cè)影，Orpheus的豎琴襯托著劍柄上2.84克拉的祖母綠，這來自Cocteau密友Gabrielle Chanel女士的饋贈，而Cartier制作了這把劍。這是西方文明演進(jìn)的藝術(shù)脈絡(luò)，與cAI™的山水庭院背景形成了兩個平行時空，兩種文明隔空對望。

cAI™是蔡國強(qiáng)今年的新項目，盡管他還不知道擁有AI會讓人類變成什么樣，但他顯然愿意獻(xiàn)祭自己在混沌中進(jìn)行新的嘗試，他始終是一個熱愛冒險的泉州男孩兒。因此，他幫助“滿庭芳菲：卡地亞的藝術(shù)魔力”展覽獲得了一個“首次”頭銜：上博首個由藝術(shù)家與AI共同參與展陳設(shè)計的展覽。

據(jù)說，蔡國強(qiáng)下個月將在泉州舉行一場白日煙花無人機(jī)表演，“關(guān)于泉州歷史、泉州女性，和文化傳統(tǒng)緊緊相關(guān)的表演”，不知道會不會也由cAI™創(chuàng)作。

展覽信息：

滿庭芳菲：卡地亞的藝術(shù)魔力

（Cartier, the Power of Magic）

上海博物館小程序預(yù)約，特展票價60元

2024年11月6日-2025年2月17日

上海博物館東館光明乳業(yè)第一特展廳

1991年，當(dāng)蕭艾在臺北舞臺上回應(yīng)金士杰那句臺詞“我們隔了30年，甚至40年……也一定會認(rèn)識”念出“可那樣的話，我們都老了，還有什么意思呢？”時，一定沒想到60歲的自己還在演“云之凡”。不過，她的“江濱柳”從長她12歲的金士杰換成了小她12歲的張震。

今年，賴聲川導(dǎo)演將他的成名作《暗戀桃花源》中“暗戀”這條線抽出來，重新編成了《江/云·之/間》，試圖把“云之凡”與“江濱柳”因戰(zhàn)亂而分離錯過的40年補(bǔ)齊。

作為賴聲川的第40部戲劇作品，《江/云·之/間》有著華麗的班底。舞臺設(shè)計Daniel Ostling搭建起一個狀似“記憶匣子”的多宮格舞臺來呈現(xiàn)“戲劇空間里的蒙太奇”，胡德夫不僅作為現(xiàn)場音樂的表演者，同時也作為平行于故事時空的受訪者講述他記憶中1970年代的臺北風(fēng)貌。

但，這出戲的苦情味道依然如《暗戀桃花源》中“文明戲”風(fēng)格的戲中戲《暗戀》一樣濃郁，沒有了喜劇《桃花源》劇組的插科打諢，沒有了現(xiàn)實(shí)時空里的反諷，賴聲川變成了《暗戀桃花源》里那位憂郁的導(dǎo)演。不過，他是身在黃浦江畔懷念著1980年代的淡水河。

是的，那是他的青春。

1986年，風(fēng)華正茂的他創(chuàng)作了石破天驚的《暗戀桃花源》。今天，曾經(jīng)那天馬行空的想象力化作了2024年《江/云·之/間》熟練的技術(shù)，他和“云之凡”、“江濱柳”一樣也邁過了人生長河中最重要的40年。侯孝賢病了，楊德昌死了，吳念真也不再寫劇本，連《牯嶺街少年殺人事件》中的“小四”扮演者張震如今也48歲了，他甚至比當(dāng)年《暗戀桃花源》電影版“江濱柳”的金士杰還要年長8歲。

可我們依然還是懷念年輕的金士杰那細(xì)膩的細(xì)節(jié)處理和抑揚(yáng)頓挫的臺詞，懷念“老陶”的在線吐槽，懷念那“桃樹逃出來”的“留白”。

撰文：包韻

編輯：Tristan

設(shè)計：小乙